Περιεχόμενα
O Pharrell Williams βρίσκεται στο ανδρικό ατελιέ, στον δεύτερο όροφο των εταιρικών γραφείων της Louis Vuitton στο Παρίσι. Φοράει γυαλιά ηλίου και εξερευνά τη νέα του «φωλιά». «Ακού», μου είπε συνωμοτικά, «αυτό το παράθυρο είναι διαφορετικό».
Το παράθυρο δίπλα στο γραφείο του βλέπει στη μικρή πλατεία στη βόρεια πλευρά του Pont Neuf, εκεί όπου θα παρουσίαζε την πρώτη του επίδειξη μόδας ως δημιουργικός διευθυντής της ανδρικής σειράς της Louis Vuitton. Ένα άγαλμα 50 ποδιών της καλλιτέχνιδας Yayoi Kusama, συνεργάτιδας του Vuitton, αιωρείται ακριβώς απ’ έξω. Ο ράπερ Pusha T και ο καινοτόμος streetwear Nigo τριγυρνούν στους χώρους.
Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η ανάληψη της θέσης, τον Φεβρουάριο του 2023, ο Pharell Williams πέρασε μεγάλο μέρος του χρόνου του εκεί, στο συγκεκριμένο γραφείο και στα εργαστήρια που το περιβάλλουν, προσπαθώντας να εγκλιματιστεί και να κρατήσει σφιχτά τα ηνία της τεράστιας επιχείρησης της οποίας τέθηκε επικεφαλής του δημιουργικού – η πρώτη φορά που δίνεται σε έναν μουσικό μια τόσο υψηλή θέση σε φίρμα πολυτελείας.
«Τσιμπάω τον εαυτό μου κάθε μέρα», είπε. «Αυτό είναι το ισοδύναμο ενός κάστρου για μένα. Εννοώ, ο ποταμός Σηκουάνας ακριβώς εκεί – είναι σαν τάφρος».
Ο μακρύς δρόμος από την παιδική του ηλικία στη Virginia Beach, μέσω της αναγνώριση του ως σταρ παραγωγού της hip-hop, μέχρι τον καθολικό αντίκτυπο των streetwear σχεδίων του, είναι πάντοτε στο μυαλό του. «Είμαι μαύρος — έδωσαν αυτήν τη θέση σε έναν μαύρο», είπε. «Αυτό είναι το στολίδι του χαρτοφυλακίου της LVMH. Είναι τα πάντα, και διορίστηκα για να “κυβερνήσω” από αυτή τη θέση. Άρα ο Νο 1, ο κυβερνήτης μιας θέσης είναι συνήθως σαν βασιλιάς. Αλλά προσωπικά θεωρώ πως ο κυρίαρχος αυτής της θέσης είναι ένας αιώνιος μαθητής. Είναι αυτό που σκοπεύω να γίνω».
Λίγο αργότερα το απόγευμα, ο Williams, 50 ετών, έβγαλε το σακάκι του για να φορέσει ένα δερμάτινο καφέ biker’s jacket με το logo του LV. Στο πίσω μέρος, με καρφιά, σχηματίζονταν οι λέξεις «ΜΑΘΗΤΗΣ» και «ΒΑΣΙΛΙΑΣ».
Ο διορισμός του στο τιμόνι της ανδρικής επιχείρησης της Vuitton είναι, ανάλογα με την προοπτική που το βλέπει κανείς, μια πλήρης αναγνώριση της δύναμης του πολιτιστικού κεφαλαίου των Μαύρων στην παγκόσμια σκηνή και μια στιγμή – ορόσημο για την απορρόφηση της κουλτούρας της hip-hop στη μόδα πολυτελείας.
Ή, από την άλλη, είναι μια περίοδος προκλήσεων που έρχονται για τους παραδοσιακά καταρτισμένους σχεδιαστές ρούχων που φιλοδοξούν να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις, και μια εισήγηση ότι οι διασημότητες παγκοσμίου βεληνεκούς μπορούν να κατακτούν τις υψηλές αυτές θέσεις εις βάρος των σχεδιαστών, ακόμη και στις πιο επιτυχημένες φίρμες πολυτελείας.
Είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο Williams δεν υπέβαλε αίτηση για τη δουλειά – επιλέχθηκε.
Τον Δεκέμβριο, ο Alexandre Arnault, γόνος της δυναστείας των LVMH και μακροχρόνιος φίλος, έστειλε στον Williams ένα sms: «Παρακαλώ τηλεφώνησέ με. Ήρθε η ώρα».
Ο Williams σκέφτηκε ότι πιθανά ο Arnault ήθελε να εξετάσει κάποια πρόσωπα που θα του πρότεινε για τη συγκεκριμένη θέση στη Vuitton. «Έσπρωχνα κάποιον άλλο», είπε. «Είχα τον Nigo, που είναι παντοτινός αδελφός μου».
Ο Nigo — ο ιδρυτής των brands A Bathing Ape και Human Made, αλλά και συνιδρυτής με τον Williams του Billionaire Boys Club είναι ένας από τους σημαντικότερους καινοτόμους του streetwear — είχε ήδη οριστεί καλλιτεχνικός διευθυντής της Kenzo, μιας άλλης μάρκας LVMH.
Ο Arnault πίστευε για πολύ καιρό στο ταλέντο του Williams. «Πάντα ήθελα να συνεργαστώ μαζί του» λέει, «με οποιονδήποτε τρόπο, σχήμα ή μορφή από τότε που ξεκίνησα να δουλεύω στην ομάδα, δηλαδή πριν από 10 και πλέον χρόνια. Και δεν ήταν ποτέ η κατάλληλη στιγμή γιατί είτε οι εταιρείες ήταν πολύ μικρές για να συνεργαστούν με κάποιον τόσο μεγάλο όσο αυτός, είτε υπήρχαν ήδη υπεύθυνοι, είτε δούλευε με τη Chanel. Επιτέλους, τα αστέρια ευθυγραμμίστηκαν».
Ο Williams το χαρακτηρίζει κάπως αλλιώς: «Δεν το λέω τύχη – το ονομάζω χάρη».
Η πρόσληψη του Pharell Williams ήταν μία από τις πρώτες αποφάσεις του Pietro Beccari, ενός μακροχρόνιου στελέχους της LVMH, ο οποίος ανακοινώθηκε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Louis Vuitton τον Ιανουάριο.
«Μετά τον Virgil, δεν μπορούσα να διαλέξω έναν κλασικό σχεδιαστή», εξηγεί ο Beccari. «Ήταν σημαντικό που βρήκαμε κάποιον με ευρύτερο πεδίο -πέρα από το να είναι ένας φανταστικός σχεδιαστής, κάτι που είναι εξαιρετικό για τη βιομηχανία και έχουμε πολλούς από αυτούς. Αλλά για το συγκεκριμένη φίρμα, τη Louis Vuitton, μετά τον Virgil, νόμιζα ότι χρειαζόμασταν κάτι περισσότερο. Κάτι που ξεπερνούσε τον καθαρό σχεδιασμό».
Ο Pharell Williams υπέγραψε το συμβόλαιο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και σύντομα μετακόμισε με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά του -και μεγάλο μέρος της ομάδας του. «Άκου», μου λέει, «μου λείπει το σπίτι μου στο Μαϊάμι. Και το σπίτι μου στη Βιρτζίνια. Πραγματικά. Αλλά αυτή τη στιγμή, το Παρίσι είναι το κέντρο της γης για μένα».
Παίζοντας το παιχνίδι (ή όχι)
Το δέρμα του είναι όσο καλό θεωρείτε πως είναι – η πρόσθετη πίεση, η εργασία ή ο εξονυχιστικός έλεγχος που απαιτεί η νέα του θέση δεν του έχουν αφήσει ακόμη σημαδιά.
Η σιλουέτα του διατηρείται επίσης σε πολύ καλά επίπεδα: Φοράει ένα στενό μαύρο vintage σταυρωτό σακάκι Vuitton και λευκά μποτάκια LV Trainer. Το μπλε τζιν του είχε κεντημένα πρόσωπα προερχόμενα από πίνακες του μαύρου καλλιτέχνη Henry Taylor. Το παντελόνι – ένα από τα λίγα κομμάτια για τα οποία ο Williams έχει αναπτύξει τη δουλειά του Taylor – εμφανίστηκε στη συλλογή άνοιξη-καλοκαίρι 2024, η οποία παρουσιάστηκε στο Παρίσι στις 20 Ιουνίου.
Ζητάει από έναν ράφτη να πάει να τσεκάρει το στρίφωμα του τζιν, το οποίο ήταν πολύ μακρύ στη μία πλευρά, και μετά πηγαίνει στο τραπέζι συνεδριάσεων στην κεντρική αίθουσα, όπου ζητάει από μερικούς συναδέλφους του να παρουσιάσουν φωτογραφίες από την πρώτη διαφημιστική καμπάνια:
Πρωταγωνίστρια είναι η εγκυμονούσα Rihanna η οποία κρατά πολλές τσάντες Louis Vuitton Speedy σε βασικά χρώματα -ένα από τα πρώτα παιχνιδιάρικα «τσιμπήματα» που φέρνει ο Williams στην κληρονομιά της εταιρείας. Η Speedy, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σχέδια του Louis Vuitton, χρονολογείται από το 1930 και μοιάζει με τσάντα γιατρού.
«Είμαι δημιουργικός σχεδιαστής από την οπτική γωνία του καταναλωτή», είπε. «Δεν πήγα στο Central Saint Martins. Αλλά σίγουρα πήγα στα καταστήματα και αγόρασα και ξέρω τι μου αρέσει».
Κάτι παρόμοιο είπε και στον Beccari, στον οποίο τόνισε πως, «Δεν αισθάνομαι δημιουργικός διευθυντής εδώ, νιώθω πελάτης», θυμάται ο Beccari, προσθέτοντας ότι εμπιστεύεται τα ένστικτα του Williams, παρόλο που δεν είχε ποτέ διαχειριστεί μια επιχείρηση τέτοιας κλίμακας. «Δεν χρειάστηκε καν να του μιλήσω για την εμπορική σημασία αυτού που κάνει ή τη σημασία από την άποψη του τζίρου και του όγκου των πωλήσεων, αλλά μόνο τη σημασία από την άποψη του αντίκτυπου».
Ο Williams κοίταζε τις διαφημίσεις με τις φωτογραφίες της Rihanna με τον τρόπο που θα κοίταζε τριγύρω έχοντας κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.
Η Sarah Andelman, η ιδρύτρια του πρωτοποριακού, Colette στο Παρίσι, και συνεργάτης του Pharell Williams, είπε ότι κάνει δημιουργικές επιλογές «όχι μόνο για να κάνει πράγματα. Υπάρχει μια ιστορία και, θα έλεγα στα γαλλικά, profondeur, ένα νόημα σε αυτό που θα κάνει», ενώ απολάμβανε τη λάμψη της οθόνης που ήταν γεμάτη από εικόνες της Rihanna. «Ξέρω ότι υπάρχει ένα παιχνίδι», είπε. «Απλώς δεν είμαι εδώ για να το παίξω».
Τα υπερ-εντατικά μαθήματα δύο δεκαετιών
Σχεδόν από την αρχή της καριέρας του στη μουσική, ο Pharell Williams είχε βρει τρόπους να ενσωματώσει και να δημιουργήσει τη μόδα. Το 2003, ίδρυσε το Billionaire Boys Club με τον Nigo, ίσως τον στενότερο δημιουργικό σύμμαχό του στο στυλ. Εξηγώντας τη δημιουργική συγγένεια μεταξύ των δύο ανδρών, ο Nigo, μέσω ενός διερμηνέα, είπε: «Την πρώτη φορά που πήγα στο σπίτι του Pharrell στη Βιρτζίνια, όταν κοίταξα στην ντουλάπα, όλα ήταν ίδια με αυτά που είχα».
Το 2003, ο Williams γνώρισε τον Marc Jacobs, τότε ανδρικό δημιουργικό διευθυντή της Vuitton, ο οποίος τον κάλεσε να συνεργαστούν για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Το αποτέλεσμα, γνωστό ως Millionaires, έγινε βασικό στοιχείο της hip-hop πολυτελείας στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και μια ενημερωμένη εκδοχή τους πωλείται ακόμα και σήμερα.
Ήταν τόσο απίστευτα γενναιόδωρος για να μου δώσει αυτή την ευκαιρία όταν κανείς δεν είχε δώσει ποτέ σε κανέναν από εμάς την ευκαιρία να είναι δημιουργικός», είπε ο κ. Ουίλιαμς για τον Jacobs. (Οι Εκατομμυριούχοι σχεδιάστηκαν από τον Williams και τον Nigo)
«Νόμιζα ότι ο δρόμος προς τα εμπρός για τη Louis Vuitton ήταν να συνεργαστεί με άλλους δημιουργικούς», είπε ο Jacobs. «Δεν είχε σημασία για μένα αν ήταν από τη μουσική ή την τέχνη ή άλλους σχεδιαστές μόδας, είτε ήταν ο Stephen Sprouse, ο Takashi Murakami ή ο Pharrell».
Πίσω τότε, όταν ο Williams έφτασε στο Παρίσι, ο Jacobs του έδωσε κουπόνια για να ψωνίσει από τα καταστήματα. «Ήμουν πολύ νεόπλουτος εκείνη την εποχή», είπε ο Williams, γέρνοντας το κεφάλι του προς τα κάτω, με ένα ελαφρύ χαμόγελο να σχηματίζεται στο πρόσωπό του. Ο Williams σχεδίασε επίσης κοσμήματα για τη Vuitton λίγα χρόνια αργότερα.
Ακολούθησαν και άλλες συνεργασίες: Moncler, G-Star, Moynat, Reebok, μια μακρά συνεργασία με την Adidas και μια σχεδόν δεκαετής σχέση με τη Chanel και τον στενό φίλο του κ. Williams, Karl Lagerfeld.
Αλλά καμία από αυτές δεν είχε την πολυπλοκότητα ή τα στοιχήματα της τρέχουσας αποστολής του.
«Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν καταλυτικές για εκείνον, σε ό, τι αφορά στο σχεδιασμό, στο πώς να διευθύνει ένα στούντιο και πώς να διαχειρίζεται μια ομάδα 40, 50 ατόμων, αλλά και στο πώς να δέχεται κριτική και να συνεργάζεται με τους ανθρώπους στην κορυφή. Γιατί, ξέρετε, όλο αυτό, είναι ένας συνδυασμός δημιουργικότητας και λειτουργίας μιας επιχείρησης», είπε ο Matthew Henson, ο οποίος ήταν προσωπικός στυλίστας του Williams τα τελευταία δύο χρόνια.
Ο Henson είναι υπεύθυνος επίσης για το στυλ του show, μαζί με τη Cynthia Lu, την πρώην βοηθό του Williams, η οποία είναι τώρα μια ήσυχη πηγή παραγωγής ιδιοσυγκρασιακών ρούχων στο δρόμο με το εμπορικό σήμα Cactus Plant Flea Market.
Όταν ο Williams περπατά στα στούντιο, το δέος του για τις εξειδικευμένες ομάδες σχεδιασμού φαίνεται γνήσιο. «Τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα», είπε. «Είχα περισσότερους πόρους από ό,τι σε όλη μου τη ζωή».
Αυτό ήταν κάτι για το οποίο ήταν προετοιμασμένος, εν μέρει, από συνομιλίες που είχε με τον Virgil Abloh, αφού ο δεύτερος προσλήφθηκε για την ίδια δουλειά το 2018. Στα τρία χρόνια στο τιμόνι της ανδρικής ένδυσης της Vuitton πριν από τον ξαφνικό θάνατό του στα τέλη του 2021, ο Abloh ανέτρεψε τις ιδέες για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί ένα brand πολυτελείας και ποια ιστορία θα μπορούσε να πει σε διάλογο με εκείνους που είχαν από καιρό κρατηθεί σε απόσταση αναπνοής από τη συγκεκριμένη βιομηχανία.
Ακριβώς έξω από το ατελιέ κρέμεται η κρίσιμη, καθοριστική εικόνα από την πρώτη διαφημιστική καμπάνια του Abloh για τη Louis Vuitton: ένα μαύρο νήπιο ντυμένο με ένα πουλόβερ με θέμα το «Wizard of Oz», ένα από τα πρώτα κομμάτια που υπέγραψε ο Abloh.
Ο Williams υπενθυμίζει το δέος του Abloh για την την αποτελεσματικότητα του ατελιέ. «Πάντοτε μιλούσε για το γεγονός πως δεν σου λένε όχι, κάτι που όντως συμβαίνει», είπε. «Οπότε είναι ευθύνη να μην τους καταχραστείς».
Ο Williams είναι πλέον ο δεύτερος κατά σειρά μαύρος Αμερικανός στον ρόλο. «Εδώ, μας αποθεώνουν», είπε. «Εκτιμούν αυτό που κάνουμε. Βλέπουν το ταλέντο μας».
Η οικογένεια Arnault, είπε, καταλαβαίνει πόσο κρίσιμη είναι η αισθητική της μαύρης αμερικανικής κοινότητας για την ανάπτυξη της Louis Vuitton: «Το γνωρίζουν», σημειώνει. «Είχαμε κάποιες συζητήσεις σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η κοινότητα για αυτούς και πώς η υποστήριξή τους είναι φυσικό και προαπαιτούμενο».
Επιδιώκει να επεκτείνει το πρόγραμμα του brand ambassador του οίκου πέρα από τους συνηθισμένους μουσικούς και ηθοποιούς σε μαύρους ακαδημαϊκούς, μαύρους συγγραφείς, έναν μαύρο αστροφυσικό, ακόμη και έναν πρωταθλητή στο ψάρεμα.
«Πρέπει να υποστηρίζουν τον πολιτισμό γιατί ο πολιτισμός συμβάλλει στην ουσία», είπε.
Μια Νέα Ταπεινοφροσύνη
Υπάρχουν κάποια πράγματα που ο Williams απλά δεν θα πει. Σε δημόσιους χώρους, τουλάχιστον, μιλά με τη σκοπιμότητα κάποιου που δεν θέλει να παρεξηγηθεί. Τα γυαλιά ηλίου παραμένουν. («Χρειάζομαι κάτι για τον εαυτό μου», είπε.) Ρητορικά, επιστρέφει σε γνώριμες αφηγήσεις και μοτίβα – τις σεισμικές αλλαγές στη ζωή του κάθε 10 χρόνια, την αιώνια αναζήτηση για μάθηση, τη συνεχή πρακτική της ευγνωμοσύνης.
«Δεν λέει ποτέ την αλήθεια για τον εαυτό του, και το μισώ», είπε ο Pusha T, που γνωρίζει τον Williams εδώ και τρεις δεκαετίες. «Ξέρει ότι είναι υπέροχος, αλλά θέλει αυτή του υπεροχή να του ανοίγει τις πόρτες και όχι να είναι εκείνος που θα ζητάει να ανοίξουν».
Με μια προσεκτική ματιά, όμως, μπορεί κανείς να εντοπίσει τις αδυναμίες του, εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν ο Pharrell Williams, ήταν ένας θορυβώδης και καυχησιάρης μουσικός. Μια ιδέα του παλιού εαυτού του εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Williams στα τέλη Ιανουαρίου, στα παρασκήνια του σόου του Kenzo με τον Nigo, όταν ήξερε ότι ήταν στα πρόθυρα της υπογραφής του συμβολαίου του. «Ξέρεις τι κάνει ομοιοκαταληξία με το 2023; Money money tree».
Όταν ανακοινώθηκε η πρόσληψη, ο Tyler, The Creator, ένας μακροχρόνιος συνεργάτης και γκουρού του στυλ, μίλησε μέσω Facetime με τον Williams. «Είχε αυτό το βλέμμα που, συνήθως έχει, όταν καυχίεται: “Ναι, το έκανα αυτό”. Δεν μου είπε τίποτε άλλο, απλώς στο τέλος ένωσε τις παλάμες του σαν να προσεύχεται», είπε ο Τάιλερ.
Στο mixtape του 2006 «In My Mind: The Prequel», ο Pharell Williams σε μια ιλιγγιώδη επίδειξη επίδειξης, σαν παγώνι στο απόγειο της δόξας του, ράπαρε, «Θέλαμε αυτή τη ζωή, τα σάλια μας τρέχανε σαν των λύκων/Ξόδεψε 100 χιλιάρικα σε δερμάτινα LV».
Η υπενθύμιση τον πτόησε για λίγο… «Ήμουν λίγο αστείος τότε».
Τώρα λέει πως «Σας υπόσχομαι ότι μου αρέσει πολύ να είμαι ταπεινός». Αλλά η πολυτελής μόδα δεν είναι μια επιχείρηση που βασίζεται στην ταπεινοφροσύνη και ο Williams θέλει να κάνει θραύση.
Το θέμα του ντεμπούτου σόου του ήταν οι «Εραστές». Οι πρώτες ενδείξεις του οράματός του προέκυψαν τον Απρίλιο, σε ένα φεστιβάλ της Βιρτζίνια που ο Williams διοργανώνει με τον τίτλο Something in the Water, για το οποίο η Vuitton έφτιαξε εμπορεύματα. Έγινε δεκτό ψύχραιμα.
Όσον αφορά την πιθανή αρνητική κριτική, ο Pharell Williams επικαλείται της ηρεμία. «Είμαι φοιτητής – οι μαθητές μαθαίνουν», είπε.
Ο Henson είπε ότι δεν πίστευε ότι ο κ. Ουίλιαμς περίμενε κάποια «χάρη ή εύνοια» εξαιτίας αυτού που είναι. «Περιμένει ακόμη περισσότερη κριτική και σκληρή κριτική», τόνισε.
Ο κύριος Γουίλιαμς ανασήκωσε τους ώμους του. «Δεν είναι εκεί που είναι το μυαλό μου, μόνο και μόνο επειδή πιστεύω ότι κάνω λάθος στο να δουλεύω με τεχνίτες και δουλεύουμε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες», είπε.
Μένοντας περίεργος…
Ένα απόγευμα με τον Pharell Williams σε mode διευθυντή δημιουργικού μοιάζει χαοτικό. Τα αιτήματα εμφανίζονται από απροσδόκητες διευθύνσεις, σε ασταθείς ρυθμούς. Ακριβώς όταν τα πράγματα ηρεμούν, κάποιος εμφανίζεται από μια γωνία κρατώντας έναν πίνακα με στατιστικά ή ένα vintage ρούχο και ένα κομμάτι υφάσματος. Αφού του έδειξε μια κουκούλα με ένα πρωτότυπο αλλά χρήσιμο φερμουάρ, ο Williams έγνεψε καταφατικά. «Δεν θέλω τίποτα να υπάρχει απλά για την αισθητική», είπε. «Όλα πρέπει να έχουν μια πρακτική εφαρμογή».
Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, φορούσε ένα μπλουζάκι Mickey Mouse της Human Made, αυτή τη φορά κάτω από ένα απαλό μαύρο δερμάτινο biker jacket και το τζιν του ήταν σε σχέδιο Damier.
Ένας ράφτης έβγαλε μια μακέτα ενός σταυρωτού σακακιού για να το δοκιμάσει. Ένας από τους σχεδιαστές ρώτησε αν ήθελε να προστεθεί στο σχέδιο «μια πολύ φανταχτερή τσέπη».
«Φανταχτερή», αναρωτήθηκε ο Williams. «Ακολουθείς αυτόν τον τύπο στο Instagram; The Sartorialist;».
Για την πρώτη του συλλογή, ακουμπάει πολύ στο σχέδιο της «σκακιέρας Damier», επαναπροσδιορίζοντάς το με έξυπνους τρόπους – ψηφιακό camo ή, κατά τη γλώσσα του Williams, «νταμουφλάζ» και διαφοροποιεί τα χρώματα μακριά από τα γνωστά καφέ και γκρι.
«Κάθε σεζόν θα έχει διαφορετικό χρώμα», είπε, παρομοιάζοντας την παιχνιδιάρικη φόρμα με το νέον μονόγραμμα του Takashi Murakami την εποχή του Jacobs. Οι σόλες των διαφόρων παπουτσιών θα είναι ένα τροποποιημένο σχέδιο Damier. Σε ένα τραπέζι συνεδριάσεων υπήρχε ένα ζευγάρι φούτερ «νταμουφλάζ» για τους γονείς του.
Ο Williams, που έκανε πάταγο το 2007 με την υπερμεγέθη μωβ κροκό τσάντα του Hermès Haut à courroies, βρίσκει γοητευτική την ιδέα να καινοτομήσει με τo μοντέλο Speedy, το οποίο ανασκευάζει σε πολλά βασικά χρώματα, αλλά και σε μια υπερβολική, υπερμεγέθη τσάντα. Μια κίτρινη Speedy, μάλιστα, βρισκόταν στο τραπέζι μπιλιάρδου που χρησιμεύει ως αυτοσχέδιος χώρος εργασίας στο ατελιέ.
«Θέλω να σου δώσω την ίδια εμπειρία που αποκτάς όταν πηγαίνεις στην Canal Street, ένα μέρος που έχει οικειοποιηθεί η φίρμα για δεκαετίες, σωστά;» με ρώτησε ο Williams. «Ας το αντιστρέψουμε. Ας εμπνευστούμε από το γεγονός ότι η φίρμα θα φτιάξει μερικά χρώματα που δεν έχει φτιάξει ποτέ ξανά. Και τότε, θα πρέπει να το κάνουμε πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο».
Την προηγούμενη μέρα, ο Williams είχε αφιερώσει λίγο χρόνο για να συζητήσει σχετικά με το σχεδιασμό μιας προσαρμοσμένης εμφάνισης για τη Naomi Campbell, συμπεριλαμβανομένου ενός αθλητικού σουτιέν με φερμουάρ και μιας μίνι φούστας με φερμουάρ, όλα δερμάτινα με μονόγραμμα («60s vibes», go-go») και μήκη φούστας συζητήσιμα. «Θα αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι τόσο σέξι», είπε.
Εξέτασε επίσης κάποιες επιλογές τσαντών και διάλεξε από διάφορες επιλογές χρωμάτων και γραμματοσειράς. «Αυτή φαίνεται η πιο λαχταριστή», είπε, δείχνοντας μια με λευκή επένδυση. Κρατούσε από μία τσάντα σε κάθε χέρι και μετά τις έδωσε στον Nιgo, ο οποίος κατέβηκε με τα πόδια από το γραφείο κάνοντας ένα catwalk-παρωδία.
Αυτό που έκανε ο Nigo για τον Williams πριν από δύο δεκαετίες, το κάνει τώρα ο Williams για όσους μεγάλωσαν θαυμάζοντάς τον.
«Εγώ και αυτός έχουμε 20 χρόνια διαφορά ηλικίας και αυτό που κάνει για μένα στην ηλικία μου είναι… δεν έχει ακόμα ταβάνι», είπε ο Tyler. «Να βλέπεις κάποιον στην ηλικία του με τα ορόσημα του, με το βιογραφικό του, όχι μόνο να προσπαθεί ακόμα για έναν νέο κόσμο, να μένει περίεργος, να αναζητεί κάτι νέο και κάτι που να προκαλεί τον εαυτό του και να αφήνει τη δημιουργικότητά του να εκφράζεται σε κάτι άλλο»
Λίγο νωρίτερα, βρισκόταν μπροστά στο παράθυρό του, όπου είχε στήσει ένα μικρό στούντιο, και ενώ ασχολιόταν με το Keystation 88 του — ένα πληκτρολόγιο και ένα χειριστήριο ήχου — ζήτησε από τον ηχολήπτη του να δημιουργήσει ένα νέο τραγούδι, που ονομαζόταν δοκιμαστικά «Chains ‘n Whips», που σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει ως μέρος του soundtrack του show. Πάνω από μελωδίες κιθάρας, ο Pusha T τραγουδούσε στο ρεφρέν: «Χτυπήστε το σύστημα με αλυσίδες και μαστίγια!».
«Αυτό έγινε σε αυτό το δωμάτιο», είπε ο Williams. «Απλώς αρχίζουμε να περπατάμε και να κοιτάμε έξω από αυτό το παράθυρο και απλά τα βλέπεις όλα αυτά. Εννοώ, νικάμε αυτό το σύστημα, αδερφέ».
Του Jon Caramanica, όπως δημοσιεύτηκε για τους ΝΥΤ.
