Περιεχόμενα
Στο εξώφυλλο του βιβλίου της Λίζα Μπίρνμπαχ «The Official Preppy Handbook», ενός οδηγού της δεκαετίας του 1980 για να δείχνεις, να ενεργείς και να σκέφτεσαι σαν να ανήκεις στην ελίτ του αμερικανικού prep school, ένα σχέδιο απεικονίζει ένα ύφασμα που έχει γίνει συνώνυμο της αμερικανικής πολυτέλειας: το madras.
Το πολύχρωμο καρό βαμβακερό ύφασμα χρησιμοποιείται από μάρκες όπως η Ralph Lauren και η Brooks Brothers εδώ και δεκαετίες.
Σκεφτείτε ελαφριά καλοκαιρινά φορέματα, πουκάμισα και σορτς που φοριούνται στο country club ή σε διακοπές με ιστιοπλοΐα στις Μπαχάμες -το είδος της ενδυμασίας που θα μπορούσε να συμπληρωθεί από ένα ζευγάρι δερμάτινα boat παπούτσια.
Αλλά αυτό το βασικό στοιχείο της αμερικανικής μόδας έχει ταπεινές ρίζες, μακριά από το Martha’s Vineyard ή τους διαδρόμους του Yale ή του Harvard, οι ρίζες του βρίσκονται στο Τσενάι της Ινδίας, την παραθαλάσσια πόλη από την οποία πήρε το όνομά του. (Το Τσενάι ήταν γνωστό ως Madras κατά τη διάρκεια της βρετανικής κυριαρχίας).
Αρχικά φορέθηκε από Ινδούς εργάτες, ενώ στην πορεία αυτό το ύφασμα παραλίγο να προκαλέσει ένα εταιρικό σκάνδαλο για τον Αμερικανό εισαγωγέα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Γουίλιαμ Τζάκομπσον το 1958, λόγω της τάσης του να ξεβάφει όταν καθαρίζεται με ισχυρό απορρυπαντικό σε πλυντήρια υψηλής ισχύος.
«Το συναρπαστικό ήταν ότι με κάθε πλύση, τα χρώματα μπλέκονταν το ένα με το άλλο. Και το αποτέλεσμα δεν ήταν άσχημο. Χύθηκαν με έναν πολύ “σχεδιαστικό” τρόπο”», δήλωσε η Μπάτσι Καρκάρια, συγγραφέας του βιβλίου «Capture the Dream: The Many Lives of Captain C.P. Krishnan Nair», μια βιογραφία του Ινδού μεγιστάνα της κλωστοϋφαντουργίας και ξενοδόχου που πούλησε για πρώτη φορά στον Τζάκομπσον το madras, σε μια συνέντευξη στο CNN. «Αυτό ήταν που προσέλκυσε τον Τζάκομπσον».
Στο βιβλίο της, η Καρκάρια αφηγείται την ιστορία της συνάντησης του Τζάκομπσον και του Ναΐρ -ο Ναΐρ αναφέρει τα μοναδικά σημεία πώλησης του υφάσματος, το οποίο υφάνθηκε με ελαφρύ νήμα 60 πόντων για το στημόνι (νήμα που συγκρατείται στη θέση του στον αργαλειό) και ελαφρώς βαρύτερο νήμα 40 πόντων για το υφάδι (νήμα που υφαίνεται οριζόντια μέσα στο στημόνι) πριν βαφτεί.
Οι φυσικές βαφές παρασκευάζονταν από λατερίτες, μπλε ιντίγκο, κουρκουμά και τοπικό σησαμέλαιο, τα οποία έδιναν στο ύφασμα μια χαρακτηριστική μυρωδιά.
Το Madras ήταν, από τη δεκαετία του 1950, ήδη μια επιτυχία στη Δυτική Αφρική, όπου το χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν φανταχτερά φορέματα για γάμους και άλλες γιορτές.
Madras: Ένα μοναδικό σημείο πώλησης
Η πιο συναρπαστική ιδιότητα του υφάσματος που ο Ναΐρ εξήγησε στον Τζάκομπσον, λέει η Καρκάρια, ήταν η αδυναμία του υφάσματος να ξεβάφουν τα χρώματά του με κάθε πλύση, δημιουργώντας ένα νέο είδος καρό και ένα «νέο» ένδυμα.
Οι δύο επιχειρηματίες έκλεισαν μια συμφωνία με ένα δολάριο ανά μέτρο (περίπου 10 δολάρια ανά μέτρο σε σημερινά χρήματα), με ένα άμεσο φορτίο 10.000 μέτρων που απορροφήθηκε εξ ολοκλήρου από την Brooks Brothers και προσαρμόστηκε σε σπορ σακάκια, πουκάμισα και σορτς.
«Οι χαλαροί μεταπολεμικοί baby boomers δεν το χόρταιναν», έγραψε, σημειώνοντας ότι τα ράφια με τα ρούχα madras άδειασαν μέσα σε μια εβδομάδα.
Αλλά, μέσα στον ενθουσιασμό του, ο Τζάκομπσον ξέχασε να πει στην Brooks Brothers ότι το ύφασμα ξεβάφει, σημειώνει η συγγραφέας. Όταν η ετικέτα απέτυχε να παράσχει στους αγοραστές τις κατάλληλες οδηγίες φροντίδας, άρχισαν να κατατίθενται παράπονα και αγωγές.
«Η κόλαση άνοιξε, επειδή οι πελάτες διαπίστωσαν ότι τα χρώματά τους “ξέβαφαν” όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά έβαφαν και τα υπόλοιπα ρούχα που πλένονταν μαζί με αυτά», γράφει η Καρκάρια.
Ένας από τους αυθεντικούς «Mad Men» της Νέας Υόρκης κλήθηκε να σώσει την κατάσταση -ο Βρετανός μεγιστάνας της διαφήμισης Ντέιβιντ Ογκίλβι, ο οποίος κατέληξε να επινοήσει το σλόγκαν «Guaranteed to Bleed», μετατρέποντας το προφανές ελάττωμα σε προνόμιο προς πώληση.
Η διαφημιστική εκστρατεία συνεχίστηκε με ένα οκτασέλιδο διαφημιστικό αφιέρωμα στο περιοδικό Seventeen για το «θαυματουργό χειροποίητο ύφασμα από την Ινδία», με συνέντευξη του Ναΐρ.
«Φυσικά και οι υπόλοιπες εταιρείες prêt labels το πήραν χαμπάρι και το έκαναν μέρος των καλοκαιρινών τους συλλογών», διηγείται η Καρκάρια. Από το χείλος της καταστροφής των δημοσίων σχέσεων, ο Ογκίλβι είχε βοηθήσει να μετατραπούν τα ενδύματα madras σε must-haves για το καλοστεκούμενο jet-set της Αμερικής.
Madras: Οι δεσμοί με τον Γέιλ και η δημιουργία ενός συμβόλου
Αν και οι Ογκίλβι, Ναΐρ και Τζάκομπσον έκαναν το madras σούπερ σταρ στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1960, η σύνδεση του υφάσματος με την Ivy League είχε ξεκινήσει αιώνες νωρίτερα με τον Ιλάι Γέιλ, τον αποικιακό διαχειριστή του φυλακίου Fort St. George της East India Company στο Τσενάι και τον κύριο ευεργέτη του Yale College (σήμερα Πανεπιστήμιο Yale).
Μια διαφήμιση του 1961, που δημιουργήθηκε από τον Ογκίλβι για την αμερικανική μάρκα ανδρικών πουκαμίσων Hathaway, υποστηρίζει ότι το πανεπιστήμιο ιδρύθηκε χάρη σε «τρία μπαούλα Ινδίας Madras» που δώρισε ο Γέιλ.
Ο Γέιλ, ο οποίος συγκέντρωσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του μέσω της Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών στα τέλη του 17ου αιώνα, έστειλε «ασυνήθιστα βαμβακερά υφάσματα που έφτιαχναν οι Ινδοί αγρότες» για να πωληθούν ή «να βελτιωθούν με άλλο τρόπο» προς όφελος του κολεγίου, αναφέρει η διαφήμιση.
«Τα όμορφα πράγματα έφεραν αρκετά χρήματα για να τελειώσουν τα κτίρια του νέου κολεγίου, το οποίο οι ευγνώμονες διαχειριστές ονόμασαν αμέσως με το όνομα του Ιλάι Γέιλ», συνεχίζει η διαφήμιση, η οποία μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει κάποια δημιουργική άδεια, δεδομένου ότι αναφέρει ότι επέλεξε το όνομά της, αφού ο Γέιλ δώρισε «τα έσοδα από την πώληση εννέα δεμάτων εμπορευμάτων μαζί με 417 βιβλία και ένα πορτρέτο του βασιλιά Γεωργίου Α».
Ο ίδιος ο Γέιλ είναι μια αμφιλεγόμενη φιγούρα. Έχτισε την περιουσία του από το εκμεταλλευτικό εμπόριο διαμαντιών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, και ενώ το ομώνυμο πανεπιστήμιό του λέει ότι δεν υπάρχουν «άμεσες αποδείξεις» ότι «κατείχε σκλάβους», κατηγορείται ότι τους εμπορεύτηκε και κέρδισε από αυτούς.
Αλλά η δωρεά υφασμάτων του Γέιλ δεν ήταν ο μόνος λόγος για τον οποίο το mandras έγινε συνώνυμο της αμερικανικής κομψότητας.
Το ύφασμα είχε ήδη μια μακρά ιστορία μέχρι τη στιγμή που ο Γέιλ το ανακάλυψε τυχαία. Κάποιοι λένε ότι εμπνεύστηκε από τα σκωτσέζικα ταρτάν, αν και διαφέρει στις τεχνικές κατασκευής (το madras δεν διαθέτει ούτε τις μαύρες γραμμές ούτε την ύφανση δύο-προς-δύο του ταρτάν και είναι κατασκευασμένο από βαμβάκι, όχι από μαλλί).
Τα αρχεία που είδε ο ερευνητής του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης Κάι Τουσέν Μαρσέλ δείχνουν ότι οι Πορτογάλοι έμποροι εμπορεύονταν το ινδικό ύφασμα στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή ήδη από τον 13ο αιώνα και ότι ο λαός Kalabari της Νιγηρίας το χρησιμοποιούσε σε φορέματα και καλύμματα κεφαλής και κατά τη διάρκεια θρησκευτικών και πνευματικών τελετών.
Ο Μαρσέλ, γράφοντας για την υποστηριζόμενη από τον Tommy Hillfiger βάση δεδομένων «Fashion and Race Database», ένα πρόγραμμα που ιδρύθηκε από την καθηγήτρια της Σχολής Σχεδιασμού Parsons, Κίμπερλι M. Τζένκινς, πρόσθεσε ότι οι σκλάβοι της Δυτικής Αφρικής που μεταφέρθηκαν στην Αμερική πιθανότατα κράτησαν ζωντανές αυτές τις παραδόσεις και το ύφασμα.
Madras: Από το Τσενάι στις ακτές της Καραϊβικής
Το Fort St. George ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1630, βοηθώντας τους Βρετανούς να εδραιώσουν το μονοπώλιο στην εξαιρετικά προσοδοφόρα ινδική κλωστοϋφαντουργία. Αργότερα, οι Ολλανδοί και οι Γάλλοι θα εμπορεύονταν επίσης βαμβάκι και mandras μαζί με σκλαβωμένους Αφρικανούς, μεταφέροντας τα υφάσματα με πλοία σκλάβων στις Δυτικές Ινδίες.
Τον 18ο αιώνα, μια προστατευτική κίνηση για να στηρίξουν τους εγχώριους παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είδε την Αγγλία και τη Γαλλία να απαγορεύουν την πώληση του mandras στις χώρες τους και να το επιτρέπουν να πωλείται μόνο στις αποικίες της Καραϊβικής.
Έρευνα του London School of Economics εκτιμά ότι τα ινδικά βαμβακερά υφάσματα, τα οποία συχνά ανταλλάσσονταν με σκλάβους, αντιπροσώπευαν το 30% της συνολικής αξίας των εξαγωγών του αγγλοαφρικανικού εμπορίου του 18ου αιώνα.
Από εκεί και πέρα, το madras «εξελίχθηκε σε βασικό στοιχείο ένδυσης για τους ελεύθερους όσο και για τους υπόδουλους μαύρους», ειδικά για τις γυναίκες, οι οποίες «χρησιμοποιούσαν έντονα χρωματιστούς κεφαλόδεσμους madras για να ανατρέψουν τους πολυτελείς νόμους (που περιόριζαν τις ιδιωτικές δαπάνες για τρόφιμα και προσωπικά αντικείμενα) της Καραϊβικής και της Νέας Ορλεάνης… οι οποίοι επέβαλαν τη λιτότητα ως ένδειξη κατωτερότητας», γράφει ο Μαρσέλ.
Και ήταν εκεί, στις ηλιόλουστες ακτές της Καραϊβικής, όπου το ύφασμα έγινε αναπόσπαστο μέρος της γκαρνταρόμπας των νεαρών της ελίτ, χάρη στον τουρισμό και τα τουρνουά ράγκμπι της Ivy League στα μέσα της δεκαετίας του 1930.
Φοιτητές από σχολεία της ανατολικής ακτής, όπως το Γέιλ και το Πρίνστον, ταξίδευαν στις Βερμούδες για να παίξουν ράγκμπι και «να κάνουν ηλιοθεραπεία, να πλατσουρίσουν στο κύμα, να παίξουν σε τουρνουά βόλεϊ και να εκλέξουν μια νέα Miss College Week», αναφέρει το Sports Illustrated το 1956.
Επίσης, «συνωστίζονταν» στα τοπικά καταστήματα για να «αγοράσουν οικονομικές ευκαιρίες σε κασμίρ και πουλόβερ Shetland, σορτς madras Βερμούδων και σακάκια», σημειώνει το άρθρο.
Ως αποτέλεσμα, έγραψε ο Μαρσέλ, το madras «συνδέθηκε με τα σχολεία της Ivy League, τις διακοπές, την Καραϊβική και τελικά με εγχώριες τοποθεσίες, όπως το Λονγκ Άιλαντ (Χάμπτονς), το Ρόουντ Άιλαντ (Νιούπορτ) και η Νότια Φλόριντα (Παλμ Μπιτς και Φίσερ Άιλαντ).
«Το ύφασμα χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή διαφόρων ειδών ένδυσης, από πουκάμισα, παντελόνια, σορτς και σακάκια, μέχρι ρολόι, γραβάτες και άλλα αξεσουάρ».
Σήμερα το ύφασμα είναι λίγο λιγότερο διαδεδομένο, με την τάση της quiet luxury να ωθεί τις μάρκες προς μια πιο ήπια αισθητική. Και ακόμη και το εξώφυλλο του ενημερωμένου οδηγού της Μπίρνμπαχ για τον preppy τρόπο ζωής, «True Prep: It’s a Whole New Old World», έχει αντικαταστήσει το μοτίβο madras με ένα άλλο -αν και όχι λιγότερο πολύχρωμο- μοτίβο: τις ρίγες.