Περιεχόμενα
Δεν υπάρχει οδικό έργο που να μη φέρει κάποιον βαθμό δυσκολίας. Υπάρχουν, ωστόσο, και αυτά που η ολοκλήρωσή τους συνιστά πρόκληση και για την ομαλή έκβασή τους απαιτείται προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει και ο αυτοκινητόδρομος Karakoram Highway που φτάνει σε υψόμετρο 4.693 μέτρων και ενώνει το Πακιστάν με την Κίνα.
Το τρομακτικό υψόμετρο του δρόμου, αλλά και οι απόκοσμες συνθήκες κάτω από τις οποίες κατασκευάστηκε του χάρισαν το προσωνύμιο «το 8ο Θαύμα του Κόσμου», ενώ αποτελεί ατραξιόν για δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως.
Πρόσφατα, η δημοσιογράφος του BBC Samantha Sea οδήγησε στον αυτοκινητόδρομο Karakoram και μοιράστηκε με τους αναγνώστες την ανεπανάληπτη εμπειρία της σε μια διαδρομή που κόβει την ανάσα με την ασύγκριτη και άγρια ομορφιά της.
«Καθαρός αέρας του βουνού όρμησε μέσα από το παράθυρο του αυτοκινήτου καθώς οδηγούσα μπροστά από οδοντωτά ορεινά τοπία. Παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τεράστιες ποσότητες χιονιού εξακολουθούν να είναι προσκολλημένες στις κορυφές των 7.000 μέτρων.
Οι παγετώδεις καταρράκτες έσταξαν για να τροφοδοτήσουν τον γαλαζοπράσινο ποταμό κάτω, μέσα από την κοιλάδα Hunza του Πακιστάν σε μεγάλο υψόμετρο που εύστοχα ονομάστηκε Shangri La από τον Βρετανό μυθιστοριογράφο Τζέιμς Χίλτον.
Οδηγούσα τον αυτοκινητόδρομο Karakoram (KKH), που διασχίζει μερικές από τις πιο εκπληκτικές ροκ όψεις στον πλανήτη. Συχνά αποκλήθηκε το όγδοο θαύμα του κόσμου και είναι είναι ένα οδικό ταξίδι ονείρων, ωστόσο λίγοι έχουν ακούσει ποτέ γι’ αυτό ή για το πώς δημιουργήθηκε.
Πώς φτιάχτηκε ο Karakoram;
O Karakoram ήταν κάποτε ένα σκέλος του Δρόμου του Μεταξιού, με τα θεμέλιά του που χτίστηκαν από ντόπιους πριν από αιώνες. Ωστόσο, μόλις το 1978 (μετά από σχεδόν 20 χρόνια κατασκευής από περισσότερους από 24.000 Πακιστανούς και Κινέζους εργάτες) εγκαινιάστηκε επίσημα για οχήματα, που έφεραν εμπόριο, τουρισμό και ευκολία ταξιδιού σε αυτό το απομακρυσμένο μέρος του κόσμου.
Ο αυτοκινητόδρομος μήκους 1.300 χιλιομέτρων εκτείνεται από τη μικρή πόλη Hasan Abdal κοντά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, έως το Kashgar στην αυτόνομη περιοχή Xinjiang της Κίνας μέσω του Khunjerab, του υψηλότερου ασφαλτοστρωμένου συνοριακού περάσματος στον κόσμο, με ύψος περίπου 4.700 μέτρα.
Αλλά με τράβηξε το μήκος 194 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου που διασχίζει την κοιλάδα Hunza, μια περιοχή που περιβάλλεται από τα βουνά Karakoram που δίνουν το όνομά του στον αυτοκινητόδρομο. Αυτό το απίστευτα όμορφο τμήμα είναι όπου μπορείτε να δείτε παρθένους παγετώνες, αλπικές λίμνες και χιονισμένες κορυφές από την άνεση της βόλτας σας.
Ωστόσο, όσο σαγηνευτικό κι αν είναι το ταξίδι, είναι οι απίστευτοι άνθρωποι και οι παραδόσεις της κοιλάδας Hunza που κάνουν αυτό το τμήμα του αυτοκινητόδρομου τόσο ξεχωριστό.
Φωλιασμένη στην επικράτεια Gilgit Baltistan μεταξύ του Xinjiang και του διαδρόμου Wakhan του Αφγανιστάν, η Hunza ήταν ως επί το πλείστον αποκομμένη από τον κόσμο μέχρι τον 20ό αιώνα λόγω της δύσκολης πρόσβασής της.
Η απομακρυσμένη περιοχή, όπου κατοικούν κυρίως οι άνθρωποι Burusho και Wakhi, έχει τις δικές της γλώσσες, μουσική και πολιτισμό που δεν μοιάζει με οτιδήποτε θα βρείτε στο Πακιστάν ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.
Ο πολιτιστικός πλούτος της Hunza
Ενώ ο αυτοκινητόδρομος Karakoram έχει διανοίξει την κοιλάδα, έχει επίσης επηρεάσει αρνητικά την περιβαλλοντικά εύθραυστη περιοχή και οδήγησε πολλούς να εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των κοινοτήτων.
Τώρα, ο αριθμός των ντόπιων που παρακολουθούν φεστιβάλ όπως το Ginani (με τη γιορτή αυτή πανηγυρίζεται ο ερχομός της άνοιξης) και εκείνων που φορούν τις παραδοσιακές κεντητές ρόμπες της περιοχής έχει μειωθεί.
Ωστόσο, ορισμένοι ντόπιοι εργάζονται σκληρά για να διατηρήσουν τις μοναδικές παραδόσεις της κοιλάδας Hunza.
Ο πρώτος σταθμός στο οδικό ταξίδι μέσω του Karakoram είναι το Altit, ένα χωριό που φημίζεται για το οχυρό 1.100 ετών και τη δέσμευσή του στην πολιτιστική διατήρηση. Εδώ συνάντησα τον μουσικό Mujib Ruzik σε ένα καφέ καθώς οι χιονισμένοι γίγαντες Rakaposhi (7.788m) και Diran (7.266m) απλώνονταν σε απόσταση.
Λίγα βήματα πιο πέρα ήταν το Leif Larsen Music Center, ένα σχολείο που επιδιώκει να κρατήσει ζωντανή την παραδοσιακή μουσική της κοιλάδας διδάσκοντάς την στην επόμενη γενιά.
«Ήμασταν εξαρτημένοι από τη μουσική, γιατί η μουσική συνδέθηκε με κάθε πτυχή της ζωής, όπως αν έκανες καλλιέργεια ή έκοβες το σιτάρι θα τραγουδούσαμε παραδοσιακά λαϊκά τραγούδια», είπε ο Ruzik. «Αλλά οι νέοι δεν το ξέρουν αυτό. Μόνο αφού τους εμπλακούν σε μουσικές πρακτικές, μαθαίνουν ποια είναι η πραγματική ουσία του πολιτισμού».
Το μουσικό κέντρο ιδρύθηκε το 2016, αλλά ο Ruzik εξήγησε ότι δεν ξεκίνησε πραγματικά παρά μόνο όταν ο Zia Ul Karim άρχισε να διδάσκει στους μαθητές. Ενώ η λαϊκή μουσική συνήθως απολαμβανόταν ως χόμπι, ο Ul Karim, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Altit, ήταν ένας από τους πρώτους που ακολούθησε πτυχίο στη μουσικολογία και ήταν μαέστρος πολλών οργάνων.
Δίδαξε περισσότερους από 100 μαθητές διαφορετικών ηλικιών και επιπέδων ικανοτήτων μέχρι τον τραγικό θάνατό του σε ατύχημα με μοτοσικλέτα το 2022.
Ο Ruzik με πήγε στην αίθουσα εξάσκησης, η οποία αντικατοπτρίζει ένα τοπικό σπίτι: dusheks (μαξιλάρια για να κάθονται) ακουμπούσαν στους τέσσερις τοίχους και diros (μαξιλάρια) λειτουργούσαν ως καρέκλες μας καθώς σχεδόν δώδεκα μαθητές μαζεύονταν τριγύρω.
Αν και το Πακιστάν είναι μια βαθιά πατριαρχική χώρα, η Hunza είναι γνωστή ως η πιο φιλελεύθερη περιοχή, εν μέρει λόγω της επικράτησης του Ισμαηλισμού, μιας μετριοπαθούς αίρεσης του Ισλάμ που είναι γνωστή για την προώθηση της ανοχής και των δικαιωμάτων των γυναικών.
Η εκπαίδευση και ο αθλητισμός ενθαρρύνονται για τα κορίτσια, και πολλά συνεχίζουν να σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο και όχι μόνο. Χάρη στον περιεκτικό χώρο μάθησης που έχει αναπτυχθεί εδώ, πολλά νεαρά κορίτσια κάθισαν στην ομάδα συγκινημένα κρατώντας τα ξύλινα rubab τους που μοιάζουν με λαούτο.
Στη συνέχεια, τρεις μαθητές παρουσίασαν μουσική χαρέπ (ο τοπικός όρος για τις παραδοσιακές μελωδίες των Hunza), παίζοντας ένα έγχορδο rubab εξοπλισμένο με αστραφτερές ζυγαριές. ένα μακρύ, λεπτό σιτάρ. και το νταντάνγκ, ένα χοντρό, τύμπανο χειρός καλυμμένο με κόκκινες και πράσινες ρίγες.
Οι υπνωτικοί ήχοι γέμισαν τον αέρα και μου άφησαν μια ηχηρή αίσθηση χαράς ότι η λαϊκή μουσική των Central Hunza, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Karakoram, θα κυριαρχήσει για λίγο ακόμα.
Ένας άλλος κόσμος δίπλα στον Karakoram
Αφού βγήκα από τα πλακόστρωτα δρομάκια του Old Altit, επέστρεψα με τον Karakoram προς αυτό που είναι αναμφισβήτητα το πιο διάσημο τμήμα του: Upper Hunza, τοπικά γνωστό ως Gojal.
Παρά το γεγονός ότι μοιράζονται μια παρόμοια κουλτούρα με την Κεντρική Hunza, οι Gojalis μιλούν Wakhi (που δεν έχει καμία σχέση με το Burushaski) και πιστεύεται ότι μετανάστευσαν από τον γειτονικό διάδρομο Wakhan πριν από εκατοντάδες χρόνια.
Πριν ανοίξει ο αυτοκινητόδρομος Karakoram, χρειάζονταν μέρες για να ταξιδέψετε μεταξύ των δύο περιοχών των Hunza. Τώρα, ήταν μόλις μια ώρα πριν η εντυπωσιακή, γαλαζοπράσινη λίμνη Attabad αποτελέσει το καλωσόρισμά μου στην περιοχή.
Όσο φυσική κι αν φαίνεται, η λίμνη Attabad είναι στην πραγματικότητα τεχνητή και γεννήθηκε από μια τραγωδία. Στις 4 Ιανουαρίου του 2010, μια τεράστια κατολίσθηση κατέστρεψε πολλά χωριά και εμπόδισε τη ροή του ποταμού Hunza, δημιουργώντας μια τεχνητή λίμνη.
Τώρα περιτριγυρισμένη από πολυτελή ξενοδοχεία, η λίμνη – που πήρε το όνομά της από ένα χωριό που κατέστρεψε η κατολίσθηση – φαινόταν να είναι το παιδί αφίσας του εκσυγχρονισμού του Hunza, όπως και η τελευταία αναβάθμιση ευκολίας του ταξιδιού στον Karakoram: ένα σετ πέντε «Σήραγγες Φιλίας Κίνας-Πακιστάν» που ολοκληρώθηκαν το 2015 και έμοιαζαν σαν να έπρεπε να βρίσκονται σε μια πολυσύχναστη μητρόπολη και όχι σε μια από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου.
Ωστόσο, καθώς οδήγησα λίγα ακόμη χιλιόμετρα κάτω από τον Karakoram, βρήκα το Bozlanj Cafe, ένα εστιατόριο που ανήκει σε γυναίκες. Ενώ το πακιστανικό φαγητό είναι συνήθως πολύ βαρύ σε μπαχαρικά, τα μπαχαρικά δεν ξεπερνούν τα φύλλα μέντας στην παραδοσιακή κουζίνα των Hunza και οι λιχουδιές συχνά περιλαμβάνουν λάδι βερίκοκου και κρέας yak.
Παρήγγειλα mool (ένα είδος ντόπιου τυριού που φτιάχνεται με γάλα, ζάχαρη και μείγμα μηλόξυδου) και ghilmindi, ένα σάντουιτς με δύο λεπτά ψωμάκια γεμιστά με ντόπιο γιαούρτι και ξηρούς καρπούς.
Οι ιδιοκτήτες Malika Sultana και Rashida Begum μου είπαν ότι ξεκίνησαν μαγειρεύοντας τοπικά πιάτα που είχαν μάθει από τις μητέρες και τις γιαγιάδες τους πριν ανοίξουν το εστιατόριο το 2016. Αρχικά κρυμμένο στο χωριό της καταγωγής τους, το Gulmit, τώρα βρίσκεται σε μια εντυπωσιακή παράκαμψη του ΚΚΗ.
“Η παραγωγή παραδοσιακού φαγητού είχε σχεδόν σταματήσει. Κανείς δεν το έφτιαχνε πριν από εμάς. Και μετά ξεκινήσαμε, και τώρα έχουν έρθει και άλλες γυναίκες μαζί μας, και ο κόσμος βγαίνει για φαγητό”, μου είπε η Sultana, καθώς έπινα τσάι bozlanj, το συνονόματο του εστιατορίου που είναι ένα αγριολούλουδο ιθαγενές της περιοχής.
Σύντομα έμαθα ότι το Gojal, και ιδιαίτερα το Gulmit, είναι ένας κόμβος για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Ενώ μόνο το 20% των γυναικών του Πακιστάν συμμετέχουν στο επίσημο εργατικό δυναμικό συνολικά (ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στον κόσμο), οι γυναίκες της κοιλάδας Hunza έχουν εστιατόρια, καταστήματα ενώ κάποιες εργάζονται ακόμα και ως ξυλουργοί.
Και σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από το εστιατόριο Sultana and Begum – όπου είδα για πρώτη φορά τις κορυφές σε σχήμα καθεδρικού ναού, γνωστές ως Κώνοι Passu – είναι ένα ακόμη παράδειγμα: το Korgah, ένα εργοστάσιο χαλιών που διευθύνεται από γυναίκες μέσα σε ένα σπίτι 400 ετών.
Όταν μπήκα, πέντε κυρίες εργάζονταν σε ένα ζεστό δωμάτιο όπου περίτεχνα υφαντά χαλιά κρέμονταν ανάμεσα σε πολλές φωτογραφίες και διεθνή βραβεία.
«Ξεκινήσαμε το 1998, όταν ο KADO (Οργανισμός Ανάπτυξης Περιοχής Karakoram) εκπαίδευσε 30 γυναίκες της περιοχής», είπε η Shamim Bano, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό και τώρα διευθύνει την Korgah.
Ήταν μέρος αυτής της πρώτης εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας και έκτοτε έχει συνεργαστεί με εκατοντάδες άλλες γυναίκες από το Gulmit και την περιοχή. Σήμερα, το εργοστάσιο είναι ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο κατά μήκος του Karakoram, πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες του Korgah μπορούν να συντηρούν τις οικογένειές τους ενώ παράλληλα διατηρούν ζωντανή την ετοιμοθάνατη τέχνη της ταπητουργίας.
«Τα παραδοσιακά μας χαλιά ονομάζονται sharma ή plos στο Wakhi, φτιαγμένα από τρίχες yak ή κατσίκας. Αυτό ήταν στην κουλτούρα μας για αιώνες, πολύ πριν από την εκπαίδευση», εξήγησε η Bano, σταματώντας την εργασία σε ένα σχέδιο που περιείχε αγριοκάτσικο, έναν τύπο της κατσίκας του βουνού.
Περίπου μια ώρα αργότερα, πήρα τον δρόμο της επιστροφής προς την Κεντρική Hunza. Αγελάδες και πρόβατα ελίσσονταν στην άκρη του δρόμου και προσπέρασα γέροντες που κουβαλούσαν στην πλάτη τους θήκες από γρασίδι σε girans (ξύλινα καλάθια από αχυρόστρωμα που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες) -μια άλλη πτυχή της παραδοσιακής ζωής των Hunza που έχει επιβιώσει από τον εκσυγχρονισμό.
Όσο αρχιτεκτονικά μαγευτικός και αν είναι ο αυτοκινητόδρομος Karakoram, δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τους ανθρώπους και τον πολιτισμό της ίδιας της Hunza. Καθώς επέστρεφα στις υπερσύγχρονες σήραγγες, σκέφτηκα κάτι που είχε πει ο Ruzik νωρίτερα: «Η ελπίδα είναι ότι έχουμε διατηρήσει αυτόν τον [πολιτισμό] για 60 χρόνια ή περισσότερα».
Καθώς επέστρεψα στις υπερσύγχρονες σήραγγες, σκέφτηκα τους διάφορους πολιτιστικούς θεματοφύλακες που είχα συναντήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου στην κοιλάδα Hunza, από μουσικούς μέχρι σεφ και τεχνίτες.
Μπορώ μόνο να ελπίζω ότι οι μελλοντικοί ταξιδιώτες θα έχουν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν και αυτοί και να ζήσουν αυτό που κάνει την εθνική οδό Karakoram τόσο ξεχωριστή».
